Установка розеток и выключателей в перегородку из гипсокартона

Выбор установочных коробок

К установке электронной фурнитуры предъявляются два основных требования: опрятный внешний облик и надёжность закрепления устройств. При монтаже в фальшстену фуррор по обоим характеристикам зависит, сначала, от выбора установочных коробок (подрозетников).

Приемущественно качество этих изделий определяется чертами пластика, из которого они сделаны. Коробка должна сжиматься с усилием до половины исходного поперечника без намёка на треск и расслоение. Литьё пластика полное, без брешей, просечки под отверстия не должны быть залиты, разве только тонкой плёнкой.

Надёжность механического крепления определяется 2-мя параметрами. 1-ый — как отлично и качественно выполнены лапки. В стопроцентно отпущенном положении они должны на сто процентов прятаться за габаритами коробки, в затянутом — выступать за фронтальный бортик на 2–3 мм. Железные лапки кажутся более надёжными, но в их велика возможность порчи резьбы и сгибания. Пластмассовые лапки более надёжны: они не разгибаются при большенном усилии затяжки, не считая того, шуруп имеет не таковой нередкий шаг резьбы и потому установка происходит резвее.

2-ой аспект, определяющий надёжность крепления устройств — толщина и качество поверхности боковых внутренних стен. Отжимные лапки розеток и выключателей отлично распираются в коробке, где на внутренней поверхности имеются насечки, пусть даже самые малозначительные. Не считая того, коробка не должна очень деформироваться при распирании изнутри. Предпосылкой такового явления может быть очень мягенький и узкий пластик, отсутствие каких-то рёбер жёсткости.

На каком этапе проводить монтаж

Так как основным требованием к установке служит плотное примыкание рамок к поверхности отделки, установка электрофурнитуры проводят в два шага. На первом монтируют установочные коробки, это следует делать как плоскости фальшстен обшиты гипсокартоном. Маленький выступающий бортик спрячется в слое шпаклёвки, и фурнитура может быть прижата к отделке очень плотно.

При монтаже установочных коробок рекомендуется вывернуть шурупы крепления железной рамки и сохранить их в отдельном месте. Кабель можно разделывать сходу после заведения в коробку. В любом случае внутреннюю полость необходимо защитить, закупорив её смятой бумагой либо полиэтиленовой плёнкой.

Окончательный установка проводится после окончания отделочных работ. Края отделки и шпаклёвки, выступающие вовнутрь полости коробки, необходимо аккуратненько срезать, избегая откалывания больших обломков. По цилиндрическим утолщениям снутри коробки следует найти места для вкручивания шурупов и проколоть их шилом.

Исключение из общего порядка монтажа составляют сэндвич и панели МДФ, пластмассовая вагонка. В данном случае можно все работы делать на завершающем шаге, но коробки необходимо подбирать под розетки особым образом. Принципиально, чтоб в паз на изнаночной стороне рамки механизма бортик коробки помещался стопроцентно, по другому меж пластмассовой панелью и стенкой появляется зазор.

Разметка, сверление отверстий

При прокладке проводов их концы подводят к месту установки фурнитуры и оставляют с маленьким припасом, не проводя через обшивку. Обычно конец привязывают к наиблежайшему профилю либо перемычке.

Разметка для отверстий начинается с общей горизонтальной полосы, поднятой над чистовым полом около 30–40 см для розеток и 80–100 см для выключателей. В общем случае выключатели монтируют на одной высоте с дверными ручками. Разметку проводят исключительно в том месте, где гарантированно не повстречается каркасный профиль.

На горизонтальной полосы необходимо отметить центры отверстий, в которые будет устанавливаться направляющее сверло коронки. Сделать это можно рулеткой, зная межосевое расстояние меж определенным типом розеток. Например, для розеток и выключателей Schneider и Viko это стандартные 71 мм, у других производителей значения могут незначительно отличаться. Для убежденности можно использовать общую установочную рамку как шаблон.

Сверлить 1-ое отверстие необходимо аккуратненько и в том месте, где гарантированно не повстречается кабель. Лучше не допускать вылета коронки вовнутрь полости фальшстены. Когда 1-ое отверстие проделано, в него вытягивают кабель либо убеждаются, что он не будет задет при последующих действиях и сверлят другие. Когда все отверстия проделаны, перемычки меж ними подрезают ножиком, оставляя свободную полосу около 30–35 мм по центру.

Сборки под общую рамку

Говоря о выборе коробок, мы хочет не касались темы их сборки для монтажа под общую рамку. Всего существует два вида подрозетников для этих целей: соединяемые «фишками» и в общем цельном корпусе.

Последние кажутся более надёжными, но не особо удобны в монтаже и эксплуатации. Сначала, так как один из отсеков таковой коробки можно по неосторожности разрушить тогда и всё изделие придёт в негодность. В стыкуемых коробках неувязка могла бы отважиться подменой какой-то из них.

С другой стороны, если плотность посадки фишек в пазах недостаточно высока, при установке сборка будет повсевременно рассыпаться. Напротив, если посадка соединителей в пазах лишне уплотненная, пробы забить фишки до упора могут привести к порче корпуса.

Если в сборке имеется более трёх устройств, качество коробок должно быть очень высочайшим. Сначала, это касается соответствия межосевых отверстий, по другому ряд розеток и выключателей просто не поместится либо будет закреплён недостаточно отменно.

Закрепление установочных коробок

Процесс монтажа подрозетников прост и интуитивно понятен. Необходимое количество коробок после соединения вставляется в проделанные отверстия, при всем этом прижимающие винты либо саморезы выкручены фактически до конца. Также следует за ранее выломать необходимое число отверстий для ввода кабеля и пробить перемычки меж секциями.

Вставлять подрозетники необходимо аккуратненько, чтоб не раскрошить края отверстий в гипсокартоне, поочередно обходя собранные коробки по периметру и поправляя выступающие элементы. Когда коробки утоплены стопроцентно и бортик упёрся в стенку, необходимо затянуть винты либо шурупы, чтоб придавить лапки.

При затяжке необходимо держать под контролем усилие очень кропотливо. Временами можно оттягивать край коробки за бортик, проверяя наличие свободного хода. После того как все лапки будут за ранее поджаты, их следует по очереди подтянуть ещё на 0,5–0,7 оборота. Очень затягивать не надо, довольно убрать любые проявления свободного хода.

Электрическое подключение

Вводной кабель заводится всегда в крайнюю коробку розеточной группы, но ни при каких обстоятельствах не в центре. Поначалу кабель подрезают с выступом из стенки на 10–12 см, потом кабельным ножиком снимается поясная изоляция. Разделку необходимо проводить практически под корень, оставляя около 15–20 мм изоляции в месте её касания острых краёв пластмассовой коробки.

Сразу готовится необходимое число перемычек той же длины. С их и с вводного кабеля стриппером снимается изоляция, оголять жилы необходимо на 10–12 мм. Затягивать в один контакт можно менее 2-ух жил, по одной с каждой стороны винта. Жилы необходимо зажать длинногубцами в положении «вилочкой», завести по различные стороны винта и затянуть его, следя, чтоб жильная изоляция находилась впритирку к токоведущей площадке зажима.

После того как вся розеточная группа будет подключена, нужно придавить жилы к корпусу и оставшийся припас сложить гармошкой. Параллельно проверяется, как просто механизм розетки заходит в коробку, не мешают ли тому кабельные перемычки.

Завершение монтажа

На финишном шаге ворачиваются на место сохранённые ранее шурупы. Ими механизм прикручивается за рамку к коробке, но без усилия. Довольно, чтоб рамка сохраняла своё положение при различных углах наклона.

Когда все механизмы установлены на место, их пододвигают друг к другу впритирку, или же умеренно распределяют оставшиеся зазоры. Выставлять розетки и выключатели по уровню необходимо уже на этом шаге, пользуясь особыми пузырьковыми микроуровнями. Когда выравнивание завершено, шурупы затягивают посильнее, практически до упора. Следом проводится подтяжка распорных лапок.

Установка заканчивается установкой пластмассовых накладок. Сначала в рамку вставляются накладки силовых розеток, их болтики распределяют по отверстиям и наживляют, потом поочерёдно затягивают. Кнопки выключателей, накладки телевизионных и телефонных розеток инсталлируются в последнюю очередь. После того как фурнитура смонтирована, её ещё раз инспектируют уровнем и незначительно корректируют положение по мере надобности.

Станок токарный PROMA SPC-900PA универсальный


Универсальный токарный станок SPC-900PA предназначен для обработки тел вращения путём снятия с их стружки при обточке. На станке можно делать разные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Данный станок обширно употребляется в критериях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.