Строим дачу своими руками

Выстроить пригородный дом – дело сложное и не дешевое. Потому, если речь идёт о даче для сезонного проживания и маленьких зимних заездов, многие принимают решение не вступать в договорные дела со строителями, а испытать решить задачку без помощи других. Естественно, этот путь не из лёгких, зато позволяет значительно уменьшить издержки на строительство. Но если подобного опыта у грядущего обладателя дачи нет, советы профессионалов будут для него как нельзя более кстати. И сначала нужно обусловиться, как и из чего строить.

Сначала принимается самое главное решение – что за дом будет построен. Если средства позволяют, то можно заказать у строительной компании «коробку», а её обустройством заниматься уже без помощи других. «В основном наши клиенты выбирают оцилиндрованное бревно, – гласит Ольга Косарева, менеджер по продажам компании «Дальние Дачи» (Москва). – Это лучшее соотношение стоимость/качество для дачного дома. Некие предпочитают клееный брус. Есть у нас также проекты с нижним этажом из пеноблоков и верхним из склеенного бруса либо дома полностью из пеноблоков, но таких заказов немного».

Но даже «коробка» под заказ – не многим по кармашку. Можно ли выстроить дачу стопроцентно своими силами? «Так поступают многие, – ведает Вячеслав Мельник, генеральный директор компании «М-Домострой». – В данном случае в большинстве случаев выбирают бревно либо брус, причём маленького сечения, порядка 150х150 мм, чтоб просто было собирать. Пеноблоки выбирают обычно те, кто собирается привлечь к строительству дома строительную бригаду. Кирпич не пользуется популярностью, ну и заморочек с ним может быть много».

Есть и другие варианты – к примеру, сборно-панельные дома, которые становятся сейчас всё более популярны в нашей стране. «Эта технология в области строительства относится к числу более симпатичных, потому она пользуется огромным спросом как в Европе, так и в Рф, в особенности если речь идёт о сборно-панельных домах промышленного выполнения, – разъясняет Сергей Китаев, главный технолог завода сборно-панельного жилищного строения VALDEK (Казань). – По своим эксплуатационным чертам такие дома превосходят многие другие постройки из ячеистых бетонов, бруса, кирпича, на несъёмной опалубке и т.д. К примеру, на нашем предприятии степень заводской готовности дома добивается 99%. На месте необходимо только за 3-5 дней собрать его на за ранее приготовленном фундаменте». По словам спеца, сборно-панельный дом не нуждается в осадке, потому его можно сходу отделывать и потом въезжать. Другими словами пожить на даче можно успеть уже в том же сезоне, когда она была построена. К тому же благодаря высочайшим теплоизоляционным свойствам панелей постройка выходит всесезонная: в принципе, это уже не дача, а коттедж для неизменного проживания.

Вобщем, мы незначительно забегаем вперёд: чтоб выстроить дачу, необходимо решить ещё сильно много принципиальных вопросов.

Кровля

Нередко вид кровельного покрытия выбирается уже после установки «коробки» (кроме случаев поставки комплектного дома, как это, к примеру, бывает с постройками сборно-панельного типа). Но необходимо осознавать, что кровля может иметь разный вес, и его нужно учесть при проектировании дома и фундамента под него. Для дачи, естественно, это имеет второстепенное значение, так как тяжёлых кровель из натуральной либо цементно-песчаной черепицы на домики для сезонного проживания никто не ставит. Все же, полезно знать, что самой лёгкой при высочайшей надёжности будет кровля из металлочерепицы (приблизительно 4,5 кг/м2), тогда как кровли из материалов на битумной базе (эластичная черепица, листовые покрытия), с учётом веса нужной для их сплошной обрешётки, будут в 2,5-3 раза тяжелее.

Вобщем, это далековато не единственное преимущество металлочерепицы. «Этот материал совершенно мало дороже битумно-волокнистых покрытий из самого нижнего ценового сектора, если ассоциировать цены на фактически кровельный материал. Но не следует также забывать, что под мягенькие покрытия нужна сплошная обрешетка, к примеру, из влагозащищённой OSB плиты. С учетом ее цены материалы на битумной базе получаются дороже металлочерепицы, при том, что по качеству и эксплуатационным свойствам последняя очевидно выигрывает», – считает Ольга Косарева («Дальние Дачи»).

Достоинства металлочерепицы явны и высоко ценятся как в нашей стране, так и за рубежом. Происходит этот материал из Скандинавии, климатические условия которой очень близки к русским. Металлочерепица не опасается ни морозов, ни жары, что является её преимуществом по сопоставлению с гибкими материалами. К примеру, отлично понятно, что кровельные листы на битумной базе и эластичная черепица имеют свойство к остеклованию при температурах от -5°C и ниже, в итоге чего может быть их разрушение, в т.ч. замерзающей водой, если она затечёт под лист. Летом же мягенькие кровли практически «плывут». Кстати, из-за этого их и монтировать-то можно исключительно в нежаркую погоду или в утренние и вечерние часы.
Большая часть потребительских свойств металлочерепицы, прибыльно отличающих её от обыкновенной оцинковки, связано с полимерным покрытием. Конкретно полимерам материал должен собственной долговечностью, так как не опасается воды и солнечных лучей, не подвержен воздействию атмосферных явлений и устойчив к механическим повреждениям. «Существует несколько типов стали с полимерным покрытием, из которых делается металлочерепица, – разъясняет Андрей Мальцев, управляющий департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль, фаворита по производству кровельных и фасадных систем в Рф. – Самые распространённые – на базе полиэстера. К огорчению, в этом секторе велик объём импорта с низкими высококачественными параметрами. Практически, гарантией тут может быть только репутация производителя металлочерепицы. К примеру, на свою продукцию под маркой NormanMP мы даём 10 лет гарантии, тогда как обычно она не превосходит 1 года. Имеет значение и время, в течение которого производитель работает на рынке, так как его репутацию может подтвердить только соответствие эксплуатационных сроков заявленным».

Также спец отмечает, что в последние годы в нашей стране приобретает всё огромную популярность металлочерепица из стали с покрытием на базе полиуретана, которая уже издавна и заслуженно получила признание в Европе. Невзирая на более высшую (хотя и не кардинально) цена, стойкость этого материала ко всем видам воздействий в разы наращивает срок его эксплуатации, а означает, покрытие не придётся поменять. Так, к примеру, металлочерепица из стали с покрытием Colorcoat Prisma производства компании TATA Steel (Англия) может служить до 50 и поболее лет, что подтверждается плодами испытаний. В то же время, металлочерепица, произведённая нерадивыми производителем из дешёвого сырья, востребует подмены через 3-7лет.

В целом, если ассоциировать срок эксплуатации разных железных покрытий, то для современной оцинковки он обычно не превосходит 5-7 лет, для высококачественного полиэстера составляет 20-30 лет, а для полиуретана может превосходить 50 лет. Если посчитать, во что за эти годы обойдётся цена новейшей многократной подмены оцинковки, то получится, что «на круг» она в пару раз дороже хоть какой высококачественной металлочерепицы. Вот такая экономика.
Также необходимо увидеть, что кровля – это система, а не только лишь финальное покрытие. При её монтаже без подабающего профессионализма вероятны серьёзные ошибки. К примеру, внедрение дешёвых плёнок заместо современных однослойных водоизоляционных мембран (типа Tyvek, Dorken) может стать предпосылкой намокания кровельного теплоизолятора и связанных с этим серьёзных заморочек для всего дома. Потому идеальнее всего заказать комплектную кровлю совместно с покрытием, тем паче что это дозволит значительно сберечь на обрезках материалов, которые непременно остаются в большенном количестве при ручном раскрое.

Фасады

Какими бы ни были стенки, они нуждаются в защите и утеплении. На сегодня обширно употребляются две главных фасадных технологии – это «мокрый» (штукатурный) и подвесной вентилируемый фасад.

Обе системы при правильном проектировании имеют приблизительно однообразные теплоизоляционные свойства, но штукатурная просит существенно более сложного и долгого монтажа, который точно не выполнить своими руками. Экономным схожее решение также именовать нельзя, ну и повторяющегося ремонта и обновления штукатурный фасад будет добиваться однозначно. Есть и тривиальные ограничения по его применению зависимо от материала несущих стенок. Одним словом, это решение в наименьшей степени нацелено на личное строительство и уж точно не на дачное.

Подвесной вентилируемый фасад – непременно, более современное решение, которое подойдёт для строений хоть какого типа. К тому же это, пожалуй, единственная система, которую при наличии аннотации можно без особенных усилий смонтировать на доме без помощи других. «Применение вентилируемой системы не имеет никаких ограничений, – ведает Сергей Якубов, управляющий департамента фасадных систем и ограждающих конструкций ГК Металл Профиль. – Минераловатный теплоизолятор крепится конкретно на стенку и запирается «дышащей» гидроветрозащитной мембраной, которая препятствует выдуванию тепла из теплоизоляционного слоя и защищает его от увлажнения снаружи, оставляя при всем этом возможность для выветривания воды изнутри слоя. Меж теплоизолятором и внешней облицовкой остаётся зазор для выветривания воды. Внедрение таковой системы позволяет вынести точку росы за границы массива несущей стенки, потому она никогда не отсыревает и уровень влажности снутри дома никогда не становится лишним. Вентфасад играет двойную роль, сохраняя в доме тепло зимой и прохладу летом».

По словам спеца, в качестве фасадной облицовки для личного жилищного строения маленькой этажности отлично подойдёт лёгкий металлической сайдинг с полимерным покрытием. Срок службы этого материала измеряется десятилетиями, он не просит никакого уходя либо ремонта, а благодаря относительно маленькому весу монтировать его можно на облегчённую подконструкцию (крепления и направляющие). Они делаются из покрытой цинком стали наименьшей толщины, чем применяется в высотном городском домостроении, но с поправкой на габариты постройки обеспечивают настолько же высшую надёжность и долговечность системы. Всё это значительно удешевляет и упрощает её, снижая нагрузку на стенки и фундамент.

Преимущество железного сайдинга перед виниловым (при фактически схожей цены) заключается в его существенно более продолжительном сроке службы, возможности тихо переносить жару и мороз (которые могут стать фатальными для «плывущего» от нагрева и становящегося хрупким на холоде винила), также стойкость к Ультрафиолетовому излучению. Следствием последнего является и широкая гамма цветов железного сайдинга, которому не угрожает выгорание. Сейчас с его помощью можно даже сделать видимость постройки из натурального дерева. К примеру, металлической сайдинг Lбрус с полимерным покрытием Ecosteel рисунком и формой достоверно имитирует клееный брус, а Woodstock – оцилиндрованное бревно. Как и раньше остаётся в моде и традиционная «корабельная доска», создающая воспоминание обшивки дома крашеной вагонкой.

Полы и перекрытия

Обычно дачи строятся без подвала, потому пол нижнего этажа нужно непременно утеплять. Если дом древесный, то, обычно, при укладке основания для пола употребляются лаги: на сплошной бетонной плите либо обрешётке из бруса (зависимо от типа фундамента). В последнем случае снизу пол обычно зашивается обрезной доской, а меж лагами укладывается теплоизолятор и пароизоляция. А что все-таки постелить сверху?

Фанеру навряд ли можно считать разумным выбором. Даже если листы лежат на неидеально ровненькой поверхности (которую навряд ли создаст база из бруса и лагов), то в их безизбежно появляются сильные внутренние напряжения, которые могут даже оторвать фанеру от основания. Ухудшают ситуацию колебания влажности, соответствующие для пригородного дома. Вообщем, для русских реалий, когда большая часть дачных угодий по весне оказывается залита водой чуть не до окон нижнего этажа, гидростойкость используемых при строительстве материалов имеет чуть ли не определяющее значение. По той же причине не стоит использовать для предварительного пола обрезную доску и OSB.

Вобщем, решение всех перечисленных заморочек издавна найдено и удачно употребляется в Европе – это влагостойкие древесно-стружечные плиты. «Плотность этого материала так высока, что даже при полном затоплении он не деформируется и не меняет собственной геометрии, – разъясняет Сергей Кудрявцев, управляющий отдела продаж строй материалов «Завода Невский Ламинат», производителя гидростойких шпунтованных древесно-стружечных плит QuickDeck. – Максимум может произойти равномерное разбухание на 10% по толщине, что составит для 16-миллиметровой половой плиты порядка 1,5 мм. Потом плита в таком же состоянии и остается, а при повторном заливе толщину уже не изменит».

Как разъясняет спец, кроме гидростойкости особенная разработка прессования позволяет усилить и прочностные свойства плит. Вот поэтому они отлично выдерживают точечные нагрузки без деформации – к примеру, вес тяжёлой мебели. К огорчению, этого нельзя сказать о неких других материалах – к примеру, о плитах ГВЛ, которые могут «просесть» уже через 2-3 года.
Укладка гидростойких шпунтованных ДСП не просит ни особенного времени, ни высочайшей квалификации. Благодаря наличию шпунтованных торцов уложить предварительный пол на площади в 20-25 м2 с хоть каким основанием (лаги, стяжка, засыпка) можно в одиночку за 1,5-2 часа, подобно ламинату.
Что касается межэтажных и чердачных перекрытий, то их, как и полы, в дачном строительстве в большинстве случаев делают из древесных балок. Сверху на их укладывается накат – база для пола верхнего этажа либо чердака, а снизу делается подшивка – потолок первого этажа. И в том, и в другом случае можно использовать влагостойкие шпунтованные ДСП, так как они владеют высочайшей несущей способностью и позволяют обойтись без дополнительного усиления базы. Вес самих плит относительно невелик, а означает, полы и перекрытия не создадут значимой нагрузки на стенки и фундамент.

Фундамент

Фундамент – это опора дома, от стабильности и надёжности которой зависит долговечность всей постройки. Обычно, о фундаментах пишут в самом начале, но мы преднамеренно перенести их в конец. Так как речь в этом случае идёт не о самом процессе строительства, а о выборе материалов и решений для него, то конкретно они и предназначают почти во всем тип и свойства фундамента. Как следует, выбирать конструкцию для него необходимо в последнюю очередь.

Более прибыльный и обычной вариант для лёгких древесных домов – это столбчатый фундамент. Его главные достоинства – относительно легкая установка, продуваемое место подпола, исключающее скопление воды, ну и, естественно, экономия на стройматериалах.

Фундаментные столбы могут быть сделаны из обожжённого кирпича, бутового камня либо бетона, железобетона. Очень популярны железные винтообразные сваи, отличающиеся завышенной несущей способностью.

Глубина закладки опор находится в зависимости от плотности грунта и глубины протекания грунтовых вод – на это следует направить повышенное внимание, так как в неприятном случае с течением времени фундамент может «поплыть». Можно заглянуть в расположенные на примыкающих участках колодцы (лучше весной, когда уровень грунтовых вод очень высочайший). Если вода находится поглубже 2-2,5 м, то столбы следует закладывать на глубину 60-70 см. Если же уровень грунтовых вод выше, нужно устраивать мелкие камешки.

Более популярен в дачном строительстве и ленточный фундамент. Он подойдёт для тяжёлых домов – к примеру, из пеноблоков либо кирпича, также из тяжёлого толстого либо склеенного бруса. Ленточный фундамент укладывается по всему периметру дома в виде замкнутого контура, что позволяет умеренно распределять нагрузку всех ограждающих конструкций (стенок и кровли). В качестве базы фундамента можно использовать готовые бетонные блоки, но установить их вручную, без подъёмного крана, нереально. Зато таковой установка не займёт много времени.

Что касается заливки ленточного фундамента вручную, то процесс это длинный, трудоёмкий и требующий определённой квалификации.

Цельную бетонную плиту под домом есть смысл делать только в критериях сложных пучинистых грунтов и высочайшего уровня грунтовых вод. На выровненный грунт насыпается слой щебня либо песка шириной 10-30 см, который потом кропотливо утрамбовывается. Дальше на песчаную подушку стелется слой рубероида либо плёнки ПВХ, позволяющий изолировать грунтовую воду от фундамента. Потом делается армирование плиты с её следующей заливкой бетоном. Главное, на что следует направить внимание при устройстве плитной опоры, – это изготовка бетона и его утрамбовка, зачем пригодится особое строительное оборудование. Сделать и утрамбовать бетон при помощи средств находящихся под рукой без утраты свойства достаточно трудно.

Если вы замыслили строить дачу без помощи других, то сначала нужно кропотливо обмыслить свои деяния и обусловиться с материалами и технологиями в области строительства, которые будут употребляться. Сейчас есть решения, дозволяющие выполнить загаданое в рамках довольно умеренного бюджета. Главное – сделать верный выбор.

Пружина к секатору для сухой древесины

Пружина к секатору для сухой древесной породы — запасная часть к садовому инструменту, который употребляется для обрезания нетолстых ветвей, формирования крон кустов и деревьев, также подрезки виноградовой лозы. Пружина возвращает лезвия инструмента в изначальное положение после выполнения среза. Поперечник изделия 10 мм, длина в умеренном (несжатом) состоянии — 45 мм.